с горячей гидрофобной (т. е. водоотталкивающей) жидкостью, например петролатумом;

твердыми телами при контакте древесины с горячей металлической поверхностью;

лучистой теплотой, направленной к древесине от специальных панелей-излучателей;

электрическим током, пропускаемым через влажную древесину и нагревающим ее;

электромагнитным полем высокой частоты, пронизывающим и нагревающим влажную древесину. Все эти физические воздействия имеют опытное значение.

Известный интерес представляют опытные методы обезвоживания древесины без превращения ее влаги в пар, т. е. без затраты тепла на парообразование:

центрифугирование при больших частотах вращения образца древесины, когда ось его вращения проходит посредине его длины;

частично от воздействия высокочастотного электромагнитного поля;

воздействие разности потенциалов постоянного электрического тока (явление электроомоса), а также выдавливание воды (например, при лущении шпона).

Испарение влаги воздухом может происходить и без его подогрева, что относится к атмосферной сушке (3, а). Здесь нагретый солнцем атмосферный воздух омывает поверхность влажного, более холодного, материала, отдает ему часть тепла и отбирает пар, охлаждаясь при этом и увлажняясь, а затем удаляясь от материала.

При подогреве воздуха калорифером (3, б) процесс сушки материала аналогичен показанному на 3, а, но более интенсивен. При высушивании пиломатериалов отработанный увлажненный воздух (справа на 3, б) в основной своей массе возвращается (рециркулирует) для повторного использования. Без такой рециркуляции, т. е. при обдувании материалов нагретым воздухом, древесина будет растрескиваться, а процесс сушки замедлится.

На 3, в показана принципиальная схема аналогичного процесса сушки, но с заменой калорифера топкой, подающей тепло в виде горячих продуктов сгорания. Установка может действовать и без рециркуляции — при сушке древесных частиц, когда нет опасности растрескивания материала.

Одна из причин, обусловливающих выделение пара из средних зон нагреваемого влажного пиломатериала наружу, заключается в том, что при обычной температуре сушки (50... 100 ° С) объем пара примерно в 1,2... 1,7 тыс. раз больше объема испарившейся воды, в таком объеме пар устремляется из древесины в окружающий воздух и уносится от материала. Следовательно, для сушки необходимо с воздухом подводить тепло и уносить парообразную влагу, т. е. осуществлять циркуляцию воздуха по материалу.

Многие продавцы и покупатели кухонной мебели оперируют понятием "стоимость погонного метра". Что же такое "погонный метр кухни", и как его рассчитать? Понятие "погонного метра" ввели в употребление продавцы кухонной мебели для удобства покупателя. На вопрос "Сколько стоит кухня?" продавец обычно отвечает: "сколько-то у. е. за погонный метр". В этом случае Вам необходимо умножить указанную цену погонного метра на предполагаемую длину кухонного гарнитура и Вы получите представление о возможной цене гарнитура. Когда производится более тщательный подсчет, очень часто оказывается, что стоимость "погонного метра" возрастает в 1,5-2 раза. Почему так происходит?

Многие продавцы кухонной мебели называют Вам "базовую стоимость" погонного метра. Обычно в нее входит стоимость самых дешевых кухонных модулей, при это часто не включена стоимость ручек, цоколя, столешницы, стеновых панелей и т.д. Разные элементы кухонной мебели при одинаковых размерах имеют разную стоимость. Например, шкаф-стол с одной дверцей и шкаф-стол с пятью выдвижными ящиками при одинаковых размерах отличаются в цене в 1,5-2 раза. Во многих магазинах Вам предложат разные по стоимости комплектующие (столешницы, стеновые панели, ручки и т.д.), но стоимость отечественной или польской столешницы на 30%-40% меньше стоимости немецкой. В понятие "стоимость погонного метра кухонной мебели" как правило закладывается стоимость самых дешевых комплектующих.

Рекомендуется перед выбиванием накрыть диван или кресло влажной простыней — желательно смоченной легким уксусным раствором, — тогда цвета на обивке станут более яркими. Особое внимание при чистке следует уделить швам, именно в этих местах обычно собирается больше всего пыли. Каждую неделю очищенную от пыли обивку протирают тряпочкой, смоченной в растворе универсального моющего порошка из расчета одна чайная ложка порошка на литр воды, а затем обивку вытирают сухой тканью.

Но самое неприятное, когда эту вычищенную яркую обивку заливают чаем, кофе, вином, а то и чем-нибудь совсем уж опасным для ткани. Разумеется, первое, что следует сделать, — это немедленно устранить жидкость с поверхности материала, не допуская ее растекания и впитывания в основу ткани или ворса. Ну а поскольку какое-нибудь пятно все равно останется, его придется устранять. Для удаления пятен с мебели, обитой шиниллом, велюром или другой тканью, следует сделать слабый раствор мыльной воды и приготовить мягкую щетку. Аккуратно смочите загрязненное место приготовленным раствором, но ни в коем случае не лейте много воды, достаточно просто намочить щетку и аккуратными движениями почистить нужное место. После чистки влажный участок лучше высушить и расчесать мягкой щеточкой, для того чтобы восстановить смятый ворс и избежать разводов.

Пятна, оставленные чаем и кофе, лучше всего выводить раствором уксуса и моющего средства. Жирные пятна выводят бензином, но непременно нужно следить, чтобы бензин не попал на деревянные детали. Жевательную резинку, прилипшую к мебельной обивке, можно легко очистить, приложив к ней кусок льда и подождав, пока она не затвердеет.

Что же касается старых засохших пятен, то ни в коем случае не пытайтесь соскрести их с мягкой поверхности, так как вы всего лишь испортите ткань. Такие пятна стоит сначала размочить, а потом удалить при помощи мягкой губки или щеточки.

Уход за кожаной мебелью, с одной стороны, проще, с другой — сложнее. Хотя кожа и является прочным и удивительно легким в обращении материалом, вред ей могут причинить высокая температура и воздействие прямого солнечного света, а также чистящие вещества, не предназначенные для ухода за кожей. При уходе за мебелью из натуральной кожи не рекомендуется использовать растворитель, ацетон, мыло или стиральный порошок. Ее лучше протирать влажной мягкой тканью, использовать крем для чистки кожи. Следует помнить, что пятна следует устранять немедленно и никогда не пользоваться феном для просушки намокшего участка.

Пятна на кожаной поверхности следует устранять мягкой влажной тканью, нельзя использовать спирт, ацетон или мыло — эти вещества не подходят для кожи кресла или дивана. Для сохранения отличного вида и блеска вашей мебели следует несколько раз в год обрабатывать ее покрытие специальным средством для чистки кожи.

Кожаную (и дерматиновую) мебель можно чистить для придания ей блеска точно так же, как и одежду из кожи, — мягкой тряпочкой, смоченной во взбитых яичных белках, после чего сухой и чистой фланелью натирать до блеска.

Считается, что спальни лучше располагать на втором этаже дома. В типовых квартирах спальнями обычно становятся самые дальние комнаты. Удобно, когда к спальне примыкает ванная. Часто спальню совмещают с кабинетом или зоной отдыха. Первое нежелательно, так как соседство кровати и рабочего уголка с компьютером не слишком полезно для здоровья. Совмещение спальни с зоной отдыха предпочтительнее. Модный и удобный вариант - совмещение спальни и гардеробной. За раздвижными дверями прячется целая комнатка, где на просторных полках и вешалках в порядке хранится одежда. Сюда можно зайти, выбрать подходящую вещь и спокойно переодеться, посмотревшись в зеркало. Если спальню делают отдельной, для нее отводят небольшое помещение.

Спальня - самое уютное и интимное место в доме, скрытое от посторонних глаз. Поэтому, выбирая мебель для спальни, можно отойти от общепринятых канонов и дать волю фантазии. При этом стилевое решение спальни может отличаться и даже войти в противоречие с обстановкой остальных помещений дома. В спальне уместны все стили и направления: вычурное барокко и строгий минимализм, консервативная классика и откровенный хай-тек - главное, чтобы вам было приятно здесь находиться.

В спальне важно продумать систему освещения. Люстра на потолке должна стать источником яркого света, а светильники у изголовья кровати создадут уют и дадут возможность почитать перед сном. Главный предмет в спальне - кровать. При выборе кровати обратите внимание на прочность решетки и качество матраца. Лучшие виды покрытий для матраца - хлопок, лен или шерсть, а лучшая набивка - кокосовая стружка или морские водоросли. В комод (низкий шкаф с выдвижными ящиками) обычно кладут постельное белье. Шкаф-купе или традиционный платяной шкаф - обязательный атрибут современной спальни. В шкафу хранится большая часть одежды хозяев дома, а раздвижные или складные двери « купе » позволяют сэкономить место в комнате. Дверцы шкафа часто делают зеркальными, таким образом зрительно увеличивая площадь помещения.

Практически все производители и продавцы спальных гарнитуров дают гарантию на свои изделия: от 1 года до 25 лет. Срок службы мебели зависит также от использованных материалов и интенсивности эксплуатации. В качестве материалов в производстве корпусной мебели для спальни обычно применяются современные ДСП, МДФ и другие плиты с надежным покрытием из натурального шпона и полимеров - ламината и меламина. Если позволяют средства, лучше предпочесть МДФ как более прочный и экологически чистый материал. При покупке спального гарнитура из ДСП потребуйте у продавца гигиенический сертификат, в котором должен быть указан уровень выделения формальдегидов.

----------------------------

При неудовлетворительном техническом состоянии сушильного оборудования, а также низком технологическом уровне эксплуатации и слабом техническом контроле сушильного производства продукцию изготавливают из недосушенной или неравномерно высушенной древесины, когда часть ее в штабелях материала оказалась просушенной в разной степени. Такая продукция (со скрытым браком по влажности) низкокачественна и мало пригодна для эффективного использования. Она ненадежна, быстро портится; для ее воспроизводства требуется повторное расходование материалов (в том числе древесины) и других средств производства.

Так мебель для сидения (решетчатая), изготовленная из недосушенной древесины, приходит в негодность за 2... 4 года. Аналогичная мебель, выполненная из хорошо просушенного материала, служит 20... 40 лет и более, т. е. примерно в 10 раз дольше. Известна мебель, изготовленная из хорошо просушенной древесины, эксплуатируемая населением более 250 лет (например, в санатории « Монино », домах старых городов).

Используемые в жилищном строительстве щитовые двери, оконные коробки, настилы полов и перекрытия при изготовлении их из влажной, недосушенной или неравномерно просушенной древесины через некоторое время (1...2 года) рассыхаются, в них появляются щели, двери и оконные коробки перекашиваются, доски для полов и элементы перекрытия, кроме того, коробятся, штукатурка разрушается, конструктивные деревянные элементы иногда поражаются грибами. В зимнее время такое жилище продувается ветром, расходуется большое количество тепла и ухудшаются санитарно-гигиенические условия в помещениях. Вскоре после сооружения такие помещения приходится капитально ремонтировать. При появлении домовых грибов необходимо срочно перебирать деревянные конструкции и сжигать все пораженные детали, а иногда целиком постройки.

Слабо контролируемый процесс сушки приводит также к значительным убыткам из-за возникновения большого коробления высушиваемого материала, растрескивания, внутренних деформаций и снижения в связи с этим точности механической его обработки. Совершенно недопустимо нарушение технологии сушки пиломатериалов — досрочная выгрузка их из камер в нед осушенном состоянии. Это приводит к нерациональному ее использованию и обострению дефицитности древесины.

Некачественная сушка и выпуск бракованной продукции могут остаться долгое время незамеченными, поскольку результаты дефектной сушки при отсутствии должного контроля сказываются через значительное время после выработки продукции, когда она уже некоторое время находится в эксплуатации.

Сушка обходится недорого — всего около 10 % стоимости высушиваемой древесины. Расходы на устройство сушильных установок за время их действия (примерно 10... 15 лет) составляют лишь 1...2% стоимости высушенной ими древесины.

при оценке качества сушки древесины по конечной ее влажности применительно к метеорологическим условиям последующей эксплуатации изделий;

при установлении расхода тепла на высушивание древесины с пониженной конечной влажностью, когда требуется значительный дополнительный расход тепла на отрыв молекул воды от достаточно сухой древесины;

при управлении сушильным процессом, в том числе на конечной его ступени;

при исследованиях усушки и усадки древесины;

при изучении проблемы снижения самой гигроскопичности древесины и в других процессах.

Изучение этого базисного параметра существенно для лесотехнолога так же, как и ознакомление с термодинамикой сушки (процессы на Id-диаграмме) и реологией сушки (развитие остаточных деформаций в высушиваемой древесине).

Пример. Отсчитано по сухому термометру 60 ° С, а по мокрому 50 ° С, т. е. t=10 °, требуется найти равновесную влажность. От цифры 60 (см. 18, а) на оси ординат перемещаются по горизонтали до кривой t—10 ° ( точка A), затем, опускаясь по вертикали вниз, находят на оси абсцисс искомую равновесную влажность древесины 9 %. На пунктирной линии, проходящей через точку A, одновременно находят = 0,6. Тот же результат будет получен для точки А на 18, б.

Расчетные формулы. При отсутствии диаграммы равновесную влажность цревесины в диапазонах ее влажностей 5... 25 % и температур 40... 80 ° С можно определить по приближенной формуле

где t— разность температур по психрометру.

Так, при разности температур по психрометру t=40-31=9 ° С по этой формуле будет wp=115/13=8,8 %.

Для условий атмосферной сушкн пиломатериала при температуре 15...25 ° С может быть использована приближенная формула

Например, при t=3 ° wp=90/6=15 %.

Для деталей домостроения, мебели, музыкальных инструментов и т. п. равновесная влажность древесины в готовых изделиях при комнатной температуре наступает лишь через несколько месяцев их эксплуатации. При этом в зимнее время воздух в жилых помещениях с центральным отоплением будет более сухим, поэтому равновесная влажность древесины будет ниже, чем в летнее время.

Пятна на мебели могут быть различного происхождения, поэтому и способы их устранения различны. Жирные пятна на древесине дуба легко смыть раствором теплого пива с небольшим количеством сахара и воска, раствор которого готовят в водяной бане. Пятна протирают теплым раствором, затем, когда поверхность высохнет, восстанавливают блеск, протирая ее шлифовальной колодкой с суконкой или шерстяной тряпкой.

Деревянные шифоньеры или шкафчики лучше всего протирать мягкой тканью, смоченной и хорошо выжатой перед использованием. После чистки стоит протереть поверхность еще раз, но уже используя сухую ткань. Особое внимание стоит уделить недопустимости попадания воды в щели и стыки мебели. Также рекомендуется использовать различные полироли для деревянных поверхностей.

Есть несколько простых секретов, как продлить жизнь мебели из дерева. Трещины и щели на деревянной мебели можно заделать пчелиным воском. Пыль не будет садиться на полированную поверхность, если ее протереть составом из одной части шампуня, одной части антистатика и восьми частей воды. На полированной мебели белые следы, оставшиеся от горячих предметов, можно удалить так: натрите пятна парафином или воском, накройте бумагой и придавите горячим утюгом. Царапины и пятна на мебели из дуба, ореха можно удалить, протерев их кисточкой, смоченной в слабом растворе йода. Мебель красного дерева хорошо протирать репейным маслом, а ореховую — смесью из оливкового масла и красного вина

Если на мебели отстала фанеровка, появились пузыри, прогладьте эти места не очень горячим утюгом через несколько слоев бумаги. При необходимости следует сделать прокол или надрез вдоль волокон дерева, ввести в образовавшееся отверстие немного клея и вновь прогладить.

Но даже если очень бережно обращаться с мебелью, она может оказаться непоправимо испорченной. Виной тому жук-точильщик, или древоед, как его еще называют, — его прожорливые личинки, беспрепятственно размножаясь, способны за год разрушить всю мебель в комнате. Работу жуков можно услышать, если в полной тишине приложить ухо к поверхности древесины. Услышать-то легко, а вот бороться с этими насекомыми очень непросто: профилактическая пропитка дерева антисептическими средствами далеко не всегда дает положительные результаты. В продаже имеется огромное количество средств от жуков-короедов, но чтобы избавиться от них надолго, бывает достаточно растворить нафталин в бензине и протереть им сервант или шифоньер. А если вам не лень, то при обнаружении в мебели маленьких дырочек с помощью медицинского шприца введите в них до насыщения крепкий раствор марганцовки, а затем замажьте специальным составом — смесью воска со скипидаром.

Осталось сказать пару слов о ламинированных поверхностях. Такая мебель не требует специального ухода: ведь ламинат — ударо-, термо- и влагостойкий материал. Однако следует оберегать мебель от попадания на ее поверхность жидкости, от механических повреждений и не ставить на нее горячие предметы без теплоизоляционной прокладки. Для освежения поверхности и удаления различных загрязнений лучше всего использовать специальные составы для чистки мебели типа « Полироль ».

Помните, что если бережно относиться к мебели, то от вас потребуется минимум средств по уходу за ней, а ваша мебель всегда будет выглядеть как новая.

Что же касается Льва Толстого, то несмотря на то, что граф призывал всех отказаться от частной собственности, к мебели он относился бережно. У него даже было любимое передвижное кресло-коляска, которое прослужило ему много лет и запечатлено на многих портретах писателя.

----------------------------

Таким образом, в процессе сушки пиломатериалов и заготовок наблюдается снижение усушки (по сравнению с указанной в табл. 3 для малых образцов), называемая усадкой.

Максимальная усушка наблюдается при медленном удалении влаги из тангентально (по годовым слоям) лущеного шпона, а наименьшая (усадка) — при интенсивном высушивании крупных сортиментов по радиальному направлению. При этом величина усадки может составлять лишь 1/2 усушки.

На 20,в приведена диаграмма усадки пиломатериалов хвойных пород по их толщине и ширине; для лиственницы величина припуска повышается на 1/3 (по ГОСТ 6782.1—75). На 20,г дана диаграмма усадки пиломатериалов из березы, дуба, клена, ясеня, ольхи, осины и тополя в тангентальном направлении (по ГОСТ 4369—72). Эти припуски относятся к атмосферной сушке пиломатериалов, при камерной и туннельной сушке они меньше.

Упругие свойства проявляются больше в сухой, а пластические - во влажной и особенно в нагретой древесине. Именно поэтому при гнутье используют влажную нагретую древесину, а после изгиба ее высушивают, стабильно фиксируют ее изогнутое состояние.

Во время сушки древесины эти свойства проявляются в поперечном к длине волокон направлении, т. е. по ширине доски. Например, при ее ребровом раскрое или разделке на тонкие дощечки они могут коробиться желобом как в момент раскроя, так и при последующей выдержке. По этой же причине различно деформируются недостаточно просушенные заготовки в момент строгания, фрезерования, нарезки шипов и т. п.

Нетрудно провести мысленно или реально опыт, наглядно иллюстрирующий проявление упругих и остаточных деформаций древесины в связи с сушкой в первой и во второй стадии этого процесса.

Первая стадия сушки. Отступя 0,3.. .0,4 м от торца сырой доски, отрезают образец длиною 1,5. ..2 см по длине волокон и раскалывают на две полоски (19,а). Затем скрепляют вместе их концы и медленно, осторожно вставляют с усилием между ними клин (19,6), моделируя растяжение поверхностной зоны при сушке материала. В результате приложения сил полоски изогнутся, т. е. в них возникнут напряжения и деформации, снаружи растягивающие (знак +), а внутри сжимающие (знак -). При больших растягивающих деформациях снаружи в полосках могут появиться трещины (19,в). Однако древесину можно не доводить до разрушения и высушить ее. В этом заключается реология первой стадии сушки досок (реология — наука об остаточном деформировании твердых тел).

В реальном процессе сушки пиломатериалов растягивающие напряжения в поверхностной зоне доски возникают из-за поперечной ее усушки, сокращения при еще неизменной, следовательно, распирающей средней ее зоне, которая еще не усыхала (вместо расклинивания в опыте). Здесь древесина будет сжата.

При подсушке образца (19, г) поверхностная растянутая его зона зафиксируется остаточно удлиненной, а внутренняя -упрессованной, и клин может самопроизвольно выпасть. Если в этом состоянии изогнутые полоски разрезать ленточной пилой на пластинки, они окажутся разной длины - в средине короче (древесина пластически упрессовалась), а снаружи длиннее (она остаточно растянулась), как это показано на 19, д, хотя их влажность одинакова. Таким образом, упругие деформации (19,6) в процессе подсушки постепенно перешли в остаточные (19, г, д)7 фиксируя новое поперечное сечение доски. Такова реология первой стадии сушки, когда возникает опасность появления в материале наружных трещин.

Если, не разрезая двух изогнутых полосок (19, г) на пластинки, попытаться выпрямить их (19, е), то в наружной стороне каждой из них появятся сжимающие, а во внутренней -растягивающие упругие деформации. В случае приложения значительных усилий в зоне растяжений могут появиться внутренние трещины (19,ж).

Однако если сжатие (19, е) проводить постепенно, а древесину увлажнить и нагреть, внутренние трещины не появятся и высушенные в зажатом плоском состоянии полоски превратятся опять в прямые (19,а). Разрезая их на пластинки (19, и) можно установить, что их длина будет одинакова, как и до начала опыта (19,а), но несколько короче. Это значит, что во внутренней зоне обеих полосок проявилась остаточная деформация растяжения, а в наружных - сжатие, т. е. произошли процессы, противоположные ранне наблюдавшимся (19,г, д.). В этом заключается реологическая характеристика второй стадии сушки, когда существует опасность возникновения в толстых сортиментах, особенно из дуба и бука, внутренних трещин - раковин (в виде пустот).