Наиболее часто для полирования применяется шеллачная политура, имеющая эластичную светостойкую пленку, обладающую высокими полирующими свойствами.

Полировка выполняется тампоном из шерстяной ткани, обернутым в чистую льняную ткань, не оставляющую на поверхности мелких волокон. Шерстяной тампон смачивается небольшим количеством политуры. Желательно предварительно сделать пробные мазки на контрольной поверхности.

При правильном изготовлении и наполнении тампона контрольный мазок должен быстро исчезнуть, если же тампон наполнен политурой чрезмерно, то мазок получится очень насыщенным и высыхает медленно. Сам процесс полировки состоит из 4-х операций: грунтования и трех последовательных полировок.

Грунтование выполняется той же самой политурой, но 10%-ной. Тампон спокойно перемещают по поверхности мелкими круговыми движениями. После грунтовки в течение 3— 5 суток поверхность должна быть очень хорошо просушена при комнатной температуре. После просушки поверхность шлифуется шкуркой М-40 (можно применить пемзовый порошок, получаемый путем трения одного куска пемзы о другой) .

Порошок посыпают на увлажненную водой поверхность и растирают куском тонкого сукна. После появления на поверхности ровного матового блеска, ее насухо протирают куском фланели.

Первое и второе полирование выполняется более жидкой политурой (8%-ной). Тампон перемещают более энергично, чем при грунтовании, зигзагообразными движениями.

Время высыхания поверхности после первого полирования не менее 3—4 суток, после второго полирования — 3—5 суток для более, полного просыхания нанесенной политуры и упрочнения пленки.

Полируемая поверхность должна быть хорошо защищена от возможного попадания пыли. Третье и окончательное полирование надо производить еще более интенсивно, тампон перемещают восьмерками в двух перекрестных направлениях, политура применяется еще более жидкая (6%-ная).

После выполнения окончательного полирования образуется красивая, совершенно гладкая поверхность с равномерным зеркальным глянцем. Окончательно отполированные элементы конструкции должны быть выдержаны в течение 72 часов, и после этого можно выполнить сборку конструкции.

Промышленность выпускает так называемые разравнивающие полировочные жидкости, предназначенные для облагораживания поверхностей, обладающих термопластичностью, например, нитроцеллюлозных.

Разравнивающая жидкость марки « РМЕ » предназначена для разравнивания нитролаков вручную тампонами. Состоит из смеси растворителей с добавками ОП-10 и вазелинового масла.

Распределительная жидкость НЦ-313 представляет собой раствор коллоксилина, смолы и пластификатора в смеси растворителей. Наносится тампоном при разравнивании нитро-лаковых покрытий. Нитрополитура НЦ-314 предназначена для полирования нитроцеллюлозных лаковых покрытий.

Нередко после применения на тампонах капелек вазелина

и льняного масла на поверхности остаются жирные пленки, которые после окончательного высыхания (в течение 3—5 дней) удаляются этиловым спиртом.

При этом пленка от полировки не только не обезжиривается, но и дополнительно выравнивается. Тампон при обезжиривании перемещают быстрыми легкими движениями восьмерками в двух перекрестных направлениях.

----------------------------

Рекомендуется перед выбиванием накрыть диван или кресло влажной простыней — желательно смоченной легким уксусным раствором, — тогда цвета на обивке станут более яркими. Особое внимание при чистке следует уделить швам, именно в этих местах обычно собирается больше всего пыли. Каждую неделю очищенную от пыли обивку протирают тряпочкой, смоченной в растворе универсального моющего порошка из расчета одна чайная ложка порошка на литр воды, а затем обивку вытирают сухой тканью.

Но самое неприятное, когда эту вычищенную яркую обивку заливают чаем, кофе, вином, а то и чем-нибудь совсем уж опасным для ткани. Разумеется, первое, что следует сделать, — это немедленно устранить жидкость с поверхности материала, не допуская ее растекания и впитывания в основу ткани или ворса. Ну а поскольку какое-нибудь пятно все равно останется, его придется устранять. Для удаления пятен с мебели, обитой шиниллом, велюром или другой тканью, следует сделать слабый раствор мыльной воды и приготовить мягкую щетку. Аккуратно смочите загрязненное место приготовленным раствором, но ни в коем случае не лейте много воды, достаточно просто намочить щетку и аккуратными движениями почистить нужное место. После чистки влажный участок лучше высушить и расчесать мягкой щеточкой, для того чтобы восстановить смятый ворс и избежать разводов.

Пятна, оставленные чаем и кофе, лучше всего выводить раствором уксуса и моющего средства. Жирные пятна выводят бензином, но непременно нужно следить, чтобы бензин не попал на деревянные детали. Жевательную резинку, прилипшую к мебельной обивке, можно легко очистить, приложив к ней кусок льда и подождав, пока она не затвердеет.

Что же касается старых засохших пятен, то ни в коем случае не пытайтесь соскрести их с мягкой поверхности, так как вы всего лишь испортите ткань. Такие пятна стоит сначала размочить, а потом удалить при помощи мягкой губки или щеточки.

Уход за кожаной мебелью, с одной стороны, проще, с другой — сложнее. Хотя кожа и является прочным и удивительно легким в обращении материалом, вред ей могут причинить высокая температура и воздействие прямого солнечного света, а также чистящие вещества, не предназначенные для ухода за кожей. При уходе за мебелью из натуральной кожи не рекомендуется использовать растворитель, ацетон, мыло или стиральный порошок. Ее лучше протирать влажной мягкой тканью, использовать крем для чистки кожи. Следует помнить, что пятна следует устранять немедленно и никогда не пользоваться феном для просушки намокшего участка.

Пятна на кожаной поверхности следует устранять мягкой влажной тканью, нельзя использовать спирт, ацетон или мыло — эти вещества не подходят для кожи кресла или дивана. Для сохранения отличного вида и блеска вашей мебели следует несколько раз в год обрабатывать ее покрытие специальным средством для чистки кожи.

Кожаную (и дерматиновую) мебель можно чистить для придания ей блеска точно так же, как и одежду из кожи, — мягкой тряпочкой, смоченной во взбитых яичных белках, после чего сухой и чистой фланелью натирать до блеска.

22. Влажностиое объемное деформирование пиломатериалов и деталей при сушке:

а-г -деформации досок; д — предотвращение деформирования досок методом зажатия их в плоском состоянии; е, ж — деформации щита из брусков или досок; з-л - деформации шипового соединения; м, н - деформации усового соединения: о, п, р— деформации отверстий в доске

Используя явление вязкости и пластичности древесины в нагретом состоянии, можно предотвратить все эти деформации, если выдерживать материал во время сушки в плоском хорошо зажатом состоянии. В этих целях необходимо правильно укладывать материал в штабель (22, д) и прижимать сверху высушиваемой древесиной. Для предупреждения коробления пиломатериала в верхних рядах штабеля применяют, кроме того, механические прижимы, грузы и используют другие приемы.

Коробление деталей в щитах. При сезонных, погодных и других отклонениях насыщенности пара в окружающей среде происходит изменение влажности, а следовательно, и поперечных размеров заготовок и даже деталей в изготовленных изделиях, находящихся в такой изменившейся атмосфере.

Кроме того, недостаточно качественная сушка древесины с отсутствием конечной влаготеплообработки или неудовлетворительное ее проведение приводит к таким же результатам.

На 22, е показана дугообразная деформация щита, собранного из досок (или брусков) с односторонним ориентированием внешней их пласти. Такая деформация возникает при досушке деталей в щите; в случае их увлажнения щит будет деформироваться в противоположном направлении. Если щит собирать с разносторонней ориентацией пластеи смежных деталей в нем (22,ж), возникнет небольшое коробление отдельных его деталей; однако во всех случаях при отклонениях влажности будет изменяться размер щита по ширине.

Кардинальным мероприятием для предотвращения деформирования деталей в изделиях будет надлежащая просушка древесины и стабильность состояния воздуха в условиях ее эксплуатации.

Ослабление шиповых соединений в изделиях. Наиболее опасно применение недосушенной древесины в зоне зарезки шипов. В таких случаях древесина медленно досыхает в готовом

изделии, клеевая прослойка нарушается и шиповое соединение теряет прочность (22,з—л).

В случае небольшой пересушки древесины шипа (22, и) происходит его упрочнение из-за постепенного разбухания древесины в гнезде. Однако при деформациях обеих сопрягаемых деталей (22, к, л) вероятно разрушение клеевой прослойки и всего соединения; наиболее часто наблюдается выход концевого участка сквозного шипа из гнезда (22,к). При недосушке древесины не достигается полной надежности соединения, даже с применением двойного шипа. Поэтому необходимо высушивать древесину до заданной ее конечной влажности; желательна пересушка на 3.. .4 % концевых участков заготовок, предназначенных для зарезки шипов.

Нарушение усовых соединений. При недосушке обеих деталей они в условиях эксплуатации будут усыхать, сужаться по ширине, образуя щель у внутреннего угла соединения (22,м), и, наоборот, при пересушке детали будут увлажняться, разбухать и щель возникнет у наружного угла (22, н). Ширина такой щели f составит 1,4У мм. Так, если ширина деталей по 100 мм и усушка каждой составляет 4 %, т. е. У=0,04*100= 4 мм, то ширина щели будет f=1,4*4 = 5,6 мм.

Ослабление шкантовых, нагельных и других подобных соединений. Существенно, чтобы такие соединения не ослаблялись, а упрочнялись в процессе эксплуатации изделий.